Υπάρχουν πολλά κυκλώματα μετατροπέα τάσης, αλλά κατά κανόνα, μετά τη συναρμολόγηση, εμφανίζονται ελαττώματα, δυσλειτουργίες και ακατανόητη υπερθέρμανση μεμονωμένων μερών και τμημάτων του κυκλώματος. Η συναρμολόγηση του μετατροπέα μου πήρε δύο εβδομάδες, αφού έγιναν αρκετές αλλαγές στο κύριο κύκλωμα· στο τέλος, μπορώ να πω με ασφάλεια ότι το αποτέλεσμα ήταν ένας ισχυρός και αξιόπιστος μετατροπέας.
Το κύριο καθήκον ήταν η κατασκευή ενός μετατροπέα 300-350 watt για την τροφοδοσία του ενισχυτή σύμφωνα με το σχέδιο Lanzar, όλα έγιναν όμορφα και τακτοποιημένα, όλα εκτός από την πλακέτα, έχουμε μεγάλη έλλειψη χημικών για τις σανίδες χάραξης, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ένα breadboard, αλλά δεν συμβουλεύω να επαναλάβω το μαρτύριο μου, να κολλήσω την καλωδίωση για κάθε κομμάτι, να κονιοποιήσω κάθε τρύπα και επαφή δεν είναι εύκολη δουλειά, αυτό μπορεί να κριθεί κοιτάζοντας το πίσω μέρος της σανίδας. Για όμορφη εμφάνιση, κολλήθηκε φαρδιά πράσινη ταινία στον πίνακα.
ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
Η κύρια αλλαγή στο κύκλωμα είναι ο παλμικός μετασχηματιστής. Σχεδόν σε όλα τα άρθρα σχετικά με τις οικιακές εγκαταστάσεις υπογούφερ, ο μετασχηματιστής κατασκευάζεται σε δακτυλίους φερρίτη, αλλά οι δακτύλιοι μερικές φορές δεν είναι διαθέσιμοι (όπως στην περίπτωσή μου). Το μόνο πράγμα που υπήρχε εκεί ήταν ένας δακτύλιος Alsifer από ένα τσοκ υψηλής συχνότητας, αλλά η συχνότητα λειτουργίας αυτού του δακτυλίου δεν του επέτρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μετασχηματιστής σε μετατροπέα τάσης.
Εδώ ήμουν τυχερός, έλαβα μερικά τροφοδοτικά υπολογιστή σχεδόν για τίποτα· ευτυχώς, και οι δύο μονάδες είχαν εντελώς πανομοιότυπους μετασχηματιστές.
Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν δύο μετασχηματιστές ως ένας, αν και ένας τέτοιος μετασχηματιστής μπορεί να παρέχει την επιθυμητή ισχύ, αλλά κατά την περιέλιξη οι περιελίξεις απλά δεν χωρούσαν, οπότε αποφασίστηκε να ανακατασκευαστούν και οι δύο μετασχηματιστές.
Πρώτα, πρέπει να αφαιρέσετε την καρδιά· στην πραγματικότητα, η εργασία είναι αρκετά απλή. Με έναν αναπτήρα ζεσταίνουμε το ξυλάκι φερρίτη που κλείνει την κύρια καρδιά και μετά από 30 δευτερόλεπτα θέρμανσης λιώνει η κόλλα και πέφτει το στικ φερρίτη. Οι ιδιότητες του μοχλού μπορεί να αλλάξουν λόγω υπερθέρμανσης, αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, αφού δεν θα χρησιμοποιήσουμε μπαστούνια στον κύριο μετασχηματιστή.
Κάνουμε το ίδιο με τον δεύτερο μετασχηματιστή, στη συνέχεια αφαιρούμε όλες τις τυπικές περιελίξεις, καθαρίζουμε τους ακροδέκτες του μετασχηματιστή και κόβουμε ένα από τα πλευρικά τοιχώματα και των δύο μετασχηματιστών, συνιστάται να κόψετε τον τοίχο χωρίς επαφές.
Το επόμενο μέρος της εργασίας είναι η κόλληση των πλαισίων. Μπορείτε απλά να τυλίξετε την περιοχή στερέωσης (ραφή) με ηλεκτρική ταινία ή ταινία· δεν συνιστώ τη χρήση διαφόρων συγκολλητικών, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την εισαγωγή του πυρήνα.
Είχα εμπειρία στη συναρμολόγηση μετατροπέων τάσης, αλλά παρόλα αυτά αυτός ο μετατροπέας μου πήρε όλο το ζουμί και τα χρήματα, αφού κατά τη διάρκεια της εργασίας σκοτώθηκαν 8 εργάτες του χωραφιού και για όλα έφταιγε ο μετασχηματιστής.
Τα πειράματα με τον αριθμό των στροφών, την τεχνολογία περιελίξεων και τις διατομές σύρματος οδήγησαν σε ευχάριστα αποτελέσματα.
Έτσι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το τύλιγμα. Πολλά φόρουμ συμβουλεύουν την περιέλιξη ενός χοντρού πρωτεύοντος, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν χρειάζεστε πολλά για να αποκτήσετε την καθορισμένη ισχύ. Η κύρια περιέλιξη αποτελείται από δύο εντελώς πανομοιότυπες περιελίξεις, καθεμία από αυτές τυλίγεται με 5 κλώνους σύρματος 0,8 mm, τεντωμένες σε όλο το μήκος του πλαισίου, αλλά δεν θα βιαστούμε. Αρχικά, παίρνουμε ένα καλώδιο με διάμετρο 0,8 mm, το καλώδιο είναι κατά προτίμηση νέο και λείο, χωρίς στροφές (αν και χρησιμοποίησα ένα καλώδιο από την περιέλιξη του δικτύου των ίδιων μετασχηματιστών από τροφοδοτικά).
Στη συνέχεια, τυλίγουμε 5 στροφές κατά μήκος ενός σύρματος σε όλο το μήκος του πλαισίου του μετασχηματιστή (μπορείτε επίσης να τυλίγετε όλα τα καλώδια μαζί με μια δέσμη). Μετά την περιέλιξη του πρώτου πυρήνα, πρέπει να ενισχυθεί με απλή περιέλιξη στους πλευρικούς ακροδέκτες του μετασχηματιστή. Στη συνέχεια τυλίγουμε τα υπόλοιπα σύρματα, ομοιόμορφα και τακτοποιημένα. Αφού ολοκληρωθεί η περιέλιξη, πρέπει να απαλλαγείτε από την επίστρωση βερνικιού στα άκρα της περιέλιξης· αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους - θερμάνετε τα καλώδια με ένα ισχυρό συγκολλητικό σίδερο ή αφαιρέστε το βερνίκι ξεχωριστά από κάθε καλώδιο με ένα μαχαίρι στήριξης ή ξυράφι.Μετά από αυτό, πρέπει να κασσιτερώσετε τα άκρα των συρμάτων, να τα πλέξετε σε μια πλεξίδα (είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε πένσα) και να τα καλύψετε με ένα παχύ στρώμα κασσίτερου.
Μετά από αυτό, προχωράμε στο δεύτερο μισό της κύριας περιέλιξης. Είναι εντελώς πανομοιότυπο με το πρώτο· πριν το τυλίξουμε, καλύπτουμε το πρώτο μέρος της περιέλιξης με ηλεκτρική ταινία. Το δεύτερο μισό της κύριας περιέλιξης τεντώνεται επίσης σε ολόκληρο το πλαίσιο και τυλίγεται στην ίδια κατεύθυνση με το πρώτο· το τυλίγουμε σύμφωνα με την ίδια αρχή, έναν πυρήνα τη φορά.
Αφού ολοκληρωθεί η περιέλιξη, οι περιελίξεις πρέπει να σταδιακά. Θα πρέπει να πάρουμε ένα τύλιγμα, το οποίο αποτελείται από 10 στροφές και έχει μια βρύση από τη μέση. Είναι σημαντικό να θυμάστε μια σημαντική λεπτομέρεια εδώ - το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πρέπει να ενωθεί με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ή αντίστροφα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν δυσκολίες με τη φάση, είναι καλύτερα να κάνετε τα πάντα από φωτογραφίες.
Μετά από πολύ σκληρή δουλειά, το πρωτεύον τύλιγμα είναι επιτέλους έτοιμο! (μπορείτε να πιείτε μπύρα).
Η δευτερεύουσα περιέλιξη απαιτεί επίσης μεγάλη προσοχή, καθώς είναι αυτό που θα τροφοδοτήσει τον ενισχυτή. Τυλίγεται σύμφωνα με την ίδια αρχή με το πρωτεύον, μόνο κάθε μισό αποτελείται από 12 στροφές, οι οποίες παρέχουν πλήρως διπολική τάση εξόδου 50-55 βολτ.
Η περιέλιξη αποτελείται από δύο μισά, το καθένα τυλίγεται με 3 κλώνους σύρματος 0,8 mm, τα σύρματα τεντώνονται σε όλο το πλαίσιο. Αφού τυλίγουμε το πρώτο μισό, μονώνουμε την περιέλιξη και τυλίγουμε το δεύτερο μισό από πάνω προς την ίδια κατεύθυνση με το πρώτο. Ως αποτέλεσμα, παίρνουμε δύο πανομοιότυπα μισά, τα οποία σταδιακά τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτεύον. Στη συνέχεια, οι αγωγοί καθαρίζονται, συμπλέκονται και σφραγίζονται μεταξύ τους.
Ένα σημαντικό σημείο - εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε άλλους τύπους μετασχηματιστών, τότε βεβαιωθείτε ότι τα μισά της καρδιάς δεν έχουν κενό· ως αποτέλεσμα πειραμάτων, διαπιστώθηκε ότι ακόμη και το παραμικρό κενό 0,1 mm διακόπτει απότομα τη λειτουργία του κυκλώματος, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται κατά 3-4 φορές, τα τρανζίστορ φαινομένου πεδίου αρχίζουν να υπερθερμαίνονται έτσι ώστε το ψυγείο να μην έχει χρόνο να τα κρυώσει.
Ο έτοιμος μετασχηματιστής μπορεί να θωρακιστεί με φύλλο χαλκού, αλλά αυτό δεν παίζει ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο.
Το αποτέλεσμα είναι ένας συμπαγής μετασχηματιστής που μπορεί εύκολα να προσφέρει την απαιτούμενη ισχύ.
ΣΧΕΔΙΟ
Το διάγραμμα κυκλώματος της συσκευής δεν είναι απλό, δεν συμβουλεύω τους αρχάριους ραδιοερασιτέχνες να επικοινωνήσουν μαζί του. Η βάση, όπως πάντα, είναι μια γεννήτρια παλμών που βασίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα TL494. Ο πρόσθετος ενισχυτής εξόδου είναι κατασκευασμένος σε ένα ζεύγος τρανζίστορ χαμηλής ισχύος της σειράς BC 557, σχεδόν ένα πλήρες ανάλογο του BC556· από το οικιακό εσωτερικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KT3107. Δύο ζεύγη ισχυρών τρανζίστορ φαινομένου πεδίου της σειράς IRF3205 χρησιμοποιούνται ως διακόπτες ισχύος, 2 τρανζίστορ φαινομένου πεδίου ανά βραχίονα.
Τα τρανζίστορ εγκαθίστανται σε μικρές ψύκτρες από τροφοδοτικά υπολογιστών και είναι προμονωμένα από την ψύκτρα με ειδική φλάντζα.
Η αντίσταση 51 ohm είναι το μόνο μέρος του κυκλώματος που υπερθερμαίνεται, οπότε χρειάζεται αντίσταση 2 watt (αν και έχω μόνο 1 watt), αλλά η υπερθέρμανση δεν είναι τρομερή, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του κυκλώματος.
Η εγκατάσταση, ειδικά σε μια πλακέτα breadboard, είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία, επομένως είναι καλύτερο να κάνετε τα πάντα σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Κάνουμε τις ράγες συν και πλην πιο φαρδύ, στη συνέχεια τις καλύπτουμε με παχιά στρώματα κασσίτερου, αφού θα διαρρέει σημαντικό ρεύμα, το ίδιο και με τις αποχετεύσεις χωραφιού.
Ρυθμίσαμε αντιστάσεις 22 ohm στα 0,5-1 watt, είναι σχεδιασμένες να αφαιρούν την υπερφόρτωση από το μικροκύκλωμα.
Οι αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος πύλης πεδίου και η αντίσταση περιορισμού του ρεύματος τροφοδοσίας μικροκυκλώματος (10 ohm) είναι κατά προτίμηση μισό watt, όλες οι άλλες αντιστάσεις μπορεί να είναι 0,125 watt.
Η συχνότητα του μετατροπέα ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας έναν πυκνωτή 1,2 nf και μια αντίσταση 15 k· μειώνοντας την χωρητικότητα του πυκνωτή και αυξάνοντας την αντίσταση της αντίστασης, μπορείτε να αυξήσετε τη συχνότητα ή το αντίστροφο, αλλά καλό είναι να μην παίζετε με το συχνότητα, καθώς η λειτουργία ολόκληρου του κυκλώματος μπορεί να διαταραχθεί.
Οι διόδους ανορθωτή χρησιμοποιήθηκαν στη σειρά KD213A, έκαναν την καλύτερη δουλειά, επειδή λόγω της συχνότητας λειτουργίας (100 kHz) ένιωθαν εξαιρετικά, αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε δίοδοι υψηλής ταχύτητας με ρεύμα τουλάχιστον 10 αμπέρ. είναι επίσης δυνατή η χρήση συγκροτημάτων διόδων Schottky, τα οποία μπορούν να βρεθούν στα ίδια τροφοδοτικά υπολογιστή, σε μια περίπτωση υπάρχουν 2 δίοδοι που έχουν κοινή κάθοδο, οπότε για μια γέφυρα διόδου θα χρειαστείτε 3 τέτοια συγκροτήματα διόδων. Μια άλλη δίοδος είναι εγκατεστημένη για την τροφοδοσία του κυκλώματος· αυτή η δίοδος χρησιμεύει ως προστασία έναντι υπερφόρτωσης ρεύματος.
Δυστυχώς, έχω πυκνωτές με τάση 35 βολτ των 3300 microfarads, αλλά είναι καλύτερο να επιλέξετε μια τάση από 50 έως 63 βολτ. Υπάρχουν δύο τέτοιοι πυκνωτές ανά βραχίονα.
Το κύκλωμα χρησιμοποιεί 3 τσοκ, τα πρώτα που τροφοδοτούν το κύκλωμα του μετατροπέα. Αυτό το τσοκ μπορεί να τυλιχτεί σε τυπικούς κίτρινους δακτυλίους από τροφοδοτικά. Τυλίγουμε 10 στροφές ομοιόμορφα γύρω από ολόκληρο τον δακτύλιο, το σύρμα χωρίζεται σε δύο σύρματα 1 mm.
Τα τσοκ για φιλτράρισμα παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων μετά τον μετασχηματιστή περιέχουν επίσης 10 στροφές, σύρμα με διάμετρο 1-1,5 mm, τυλιγμένο στους ίδιους δακτυλίους ή σε ράβδους φερρίτη οποιασδήποτε μάρκας (η διάμετρος των ράβδων δεν είναι κρίσιμη, μήκος 2-4 cm ).
Ο μετατροπέας τροφοδοτείται όταν το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου (REM) είναι συνδεδεμένο στο θετικό τροφοδοτικό, αυτό κλείνει το ρελέ και ο μετατροπέας αρχίζει να λειτουργεί. Χρησιμοποίησα δύο ρελέ συνδεδεμένα παράλληλα στα 25 αμπέρ το καθένα.
Οι ψύκτες συγκολλούνται στο μπλοκ του μετατροπέα και ενεργοποιούνται αμέσως μετά την ενεργοποίηση του καλωδίου REM. Το ένα έχει σχεδιαστεί για να ψύχει τον μετατροπέα, το άλλο είναι για τον ενισχυτή, μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε ένα από τα ψυγεία προς την αντίθετη κατεύθυνση. ότι το τελευταίο αφαιρεί ζεστό αέρα από την κοινή θήκη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
Λοιπόν, τι να πω, ο μετατροπέας δικαίωσε όλες τις ελπίδες και το κόστος, λειτουργεί σαν ρολόι. Ως αποτέλεσμα των πειραμάτων, μπόρεσε να αποδώσει τίμια 500 watt και θα μπορούσε να κάνει περισσότερα αν η γέφυρα διόδου της μονάδας που τροφοδοτούσε τον μετατροπέα δεν είχε πεθάνει.
Συνολικές δαπάνες για τον μετατροπέα (οι τιμές που εμφανίζονται αφορούν τον συνολικό αριθμό των ανταλλακτικών, όχι για ένα)
- IRF3205 4τμχ - 5$
- TL494 1τμχ -0,5$
- BC557 3 τεμ - 1$
- KD213A 4τμχ - 4$
- Πυκνωτές 35V 3300uF 4τμχ - 3$
- Αντίσταση 51 ohm 1 τεμάχιο - 0,1 $
- Αντίσταση 22 ohm 2 τμχ -0,15$
- Πίνακας ανάπτυξης - 1 $
Από αυτή τη λίστα, πήρα τις διόδους και τους πυκνωτές δωρεάν, νομίζω εκτός από τους εργάτες χωραφιού και το μικροκύκλωμα, όλα μπορούν να βρεθούν στη σοφίτα, να ζητηθούν από φίλους ή σε συνεργεία, οπότε η τιμή του μετατροπέα δεν ξεπερνά τα 10 $. Μπορείτε να αγοράσετε έναν έτοιμο κινέζικο ενισχυτή για ένα υπογούφερ με όλες τις ανέσεις για $80-100 και τα προϊόντα από γνωστές εταιρείες κοστίζουν πολύ, από $300 έως $1000. Σε αντάλλαγμα, μπορείτε να συναρμολογήσετε έναν ενισχυτή ίδιας ποιότητας μόνο 50-60 $, ακόμα λιγότερα αν ξέρετε από πού να προμηθευτείτε τα ανταλλακτικά, ελπίζω να μπόρεσα να απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις.
ΑΚΑ ΚΑΣΙΑΝ
